Wyeliminowanie czerwonej gumki mikro przełącznika
 

Foto sprawczyni zamieszania z zamkami. Moje auto Foczka combi COMFORT X 2002 R
Z tego co mi się wydaje to po 2002 roku trochę się zmieniły zamki i jest trudniejszy dostęp do mikro przełącznika z czerwoną gumką. Trzeba nawiercić otworek z plastikowej obudowie zamka bądź wypalić lutownicą aby dobrać się do czerwonej gumki.
http://images43.fotosik.pl/966/6b481407880b2a84m.jpg
http://images39.fotosik.pl/949/ea2eb1fb374040d4m.jpg
http://images35.fotosik.pl/779/b7de27daaa9b8ecfm.jpg
http://images39.fotosik.pl/949/13dfec8b2fa2e385m.jpg


Schemat instalacji zamków
http://obrazki.elektroda.pl/73490616...1160_thumb.jpg


Szybkie sprawdzenie czy za awarię centralnego zamka jest odpowiedzialny mikro-switch w zamku.


1.
Otwieramy drzwi i odkręcamy wiązkę łączącą drzwi.
http://images40.fotosik.pl/1412/8c2bc9a6a359331cm.jpg
2.
Ustawiamy woltomierz na sprawdzanie przewodności (brzęczyk) i podpinamy do odpowiednich pinów.
http://images43.fotosik.pl/1420/b9ed67b9ca6cd1afm.jpg
Pin 7 i 8 to miejsca w który na przemian pojawia się masa zależnie czy drzwi są zaryglowane czy nie.
http://images37.fotosik.pl/1383/5b3461b143e2f6ebm.jpg
3.
Wpinamy się woltomierzem w pin 7 i 20
http://images39.fotosik.pl/1366/a3b4cdcaf86b1514m.jpg
4.
Na otwartych drzwiach zamykamy zapadkę zamka (imitacja zamkniętych drzwi ) Wciskanie blokady LOCK (ryglowanie) przy wewnętrznej klamce drzwi powoduje pojawianie się masy na pinie 7.
Wciśnięty LOCK(drzwi zaryglowane) – sądy miernika podłączone do pinu 7 i 20 miernik oznajmia dźwiękowo zamknięty obwód

Odryglowany LOCK(drzwi odryglowane) – sądy miernika podłączone do pinu 8 i 20 miernik oznajmia dźwiękowo zamknięty obwód

Jeśli przy przełączaniu przycisku LOCK (ryglowanie) nie ma przemiennie masy oznacza to awarię mikro-switchy w zamkach

odgrzebie kotlecika :) siadł mi centralny pierwsze bezpiecznik, patrze spalony, wymiana i drzwi pasażera fiksują :/ nie otwieraja sie ani zamykaja reszta działa normalnie, rozkeciłem wszystko, w siłowniku nawierciłem dziurke i wd 40 az sie wylewało dłuzsza chwila odczekana i pod akumulator i lipa nawet nie cyka.... diagnoza siłownik sie spalił, jeszcze dla pewności miernikiem sprawdziłem czy jest sygnał na kostce i był, wiec wina siłownika, teraz na na wypłate bedzie trzeba poszukac jakiegos uzywanego... a reszte złozyłem tylko siłownika nie podpinałem do centralki i trzeba ręcznie otwierac drzwi pasazera, ale reszta ładnie działa :) a tak dodam ze zajeło mi wszystko 1,5 h :) jak na 1 raz to myśle ze dobrze

trochę sie przedłuzyło ale, zamówiłem uzywany centralny zamontowałem i działa, czas operacyjny tak samo 1,5 h ale lepiej robic to w 2 osoby bo troche manewrowania jest z klamką :)

Szybkie sprawdzenie czy za awarię centralnego zamka jest odpowiedzialny mikro-switch
 

1.
Otwieramy drzwi i odkręcamy wiązkę łączącą drzwi.
http://images40.fotosik.pl/1412/8c2bc9a6a359331cm.jpg
http://images37.fotosik.pl/1383/5b3461b143e2f6ebm.jpg
2.
Ustawiamy woltomierz na sprawdzanie przewodności (brzęczyk) i podpinamy do odpowiednich pinów.
http://images43.fotosik.pl/1420/b9ed67b9ca6cd1afm.jpg
http://images39.fotosik.pl/1366/a3b4cdcaf86b1514m.jpg
Pin 7 i 8 to miejsca w których na przemian pojawia się masa zależnie czy drzwi są zaryglowane czy nie.
3.
Wpinamy się woltomierzem w pin 7 i 20
4.
Na otwartych drzwiach zamykamy zapadkę zamka (imitacja zamkniętych drzwi ) Wciskanie blokady LOCK (ryglowanie) przy wewnętrznej klamce drzwi powoduje pojawianie się masy na pinie 7.

Wciśnięty LOCK(drzwi zaryglowane) – sądy miernika podłączone do pinu 7 i 20 miernik oznajmia dźwiękowo zamknięty obwód

Odryglowany LOCK(drzwi odryglowane) – sądy miernika podłączone do pinu 8 i 20 miernik oznajmia dźwiękowo zamknięty obwód

Miałem te same obiawy czyli
otwieranie drzwi z kluczyka nie pilota od strony kierowcy
drzwi się otwierały ale tylko te, reszta zamknięta
lock na drzwiach kierowcy nie reagował
lock-em drzwi pasażera zamykałem resztę drzwi
rozebrałem drzwi zdemontowałem zamek, wydłubałem tą czerwoną bumkę od mikrowyłącznika w zamku, i wszystko śmiga. tak jak powinno być. czas też jakieś 1,5h

z następnymi pójdzie szybciej bo więcej wiedzy i praktyki, wydłubie je wszystki żeby problemów w zimie np nie było.

dzięki kolegom za opisy i fotki - wasza praca nie poszła na marne.

ja zadowolony z swojego dokonania.

No i kolej przyszła na moje zamki. Problem klamki - wielokrotnego szybkiego szarpania, aby otworzyły się drzwi bardzo szybko i bezboleśnie rozwiązałem przez delikatne odkręcenie cięgna, czyli jego wydłużenie. Ale z centralnym już sie trochę namęczyłem - chyba z 6h.
Oczywiście po przeczytaniu wielu tematów - czerwona gumka. Tak i też zrobiłem. Problemy zaczęły sie po jej zdjęciu...
http://img256.imageshack.us/img256/7...172926makl.jpg
Bolec przęłącznika był za krótki i zamek myślał ciągle, że jest otwarty co w konsekwencji ani nie zamykało pozostałych drzwi, a po zamknięciu zamkiem pasażera, wszystkie drzwi automatycznie się otwierały. Przykleiłem więc dość gruby plastikowy pasek na to kółko dociskające ten bolec (trzeba mega uważać żeby nie skleić przęłącznika). Zabieg pomógł
http://img805.imageshack.us/img805/3...174231male.jpg
Drugi problem miałem po wyczyszczeniu zamka wd-40. Zaczął strasznie ciężko chodzić. Samo przeskakiwanie otwierania/zamykana było lekkie, ale zainicjowanie ruchu bardzo trudne. Pomyślałem, że może jakiś syf tak hamuje, albo wd-40 za słabo smaruje, nie daje filmu olejowego i stąd tak duży opór. Wlałem więc do zamka z 50ml wd-40, trząsłem, wylewałem itp. Później ze 100ml oleju maszynowego aby wypłukał wd-40 i dalej usunął syf. Na koniec około 100ml oleju silnikowego Mobil 10W/40 - strasznie czepia się powierzchni. Ta metoda zadziałała i zamek już dość lekko chodzi. Nie chciałem rozbierać całego zamka bo nie wiedziałem dokłądnie jak to zrobić i bałem się go do końca popsuć